АРС-ПРЕСС

ХОТИТЕ верьте, хотите нет, но в Греции даже кукушки «говорят» по-своему. У наших песнь двухслоговая: ку-ку да ку-ку. А у тех – куку-ку. Куку-ку. По крайней мере, на острове Крит.

На родине Зевса
Крит, из поднебесья напоминающий лежащего дракона и самый большой остров Греции, встретил нас ослепительным солнцем.
Легкий морской бриз нежно перебирал лапчатые листья пальм, терялся в ветвях араука́рии – экзотической «сестры» наших елочек, которая может вымахать высотой аж до девяноста метров, шелестел в зарослях бугенвиллии, листочки-прицветники которой – белые, кремовые, розовые, сиреневые – воспринимаются как цветы. В горы «карабкались» оливы, которых здесь ориентировочно миллионов тридцать-сорок (правда, сами местные жители признаются, что подсчет этих деревьев никто не вел). И, конечно же, чувствовалась близость знойной Африки, от которой на Крит время от времени добирались «облака» из песка. В этом благословенном крае, напоенном красотой природы и до краев, как амфоры - маслом, наполненном древними мифами, в том числе о родившемся именно здесь верховном боге Греции Зевсе, нам, российским журналистам, участникам медиатура, который организовала некоммерческая организация АРС-ПРЕСС, посчастливилось провести несколько дней.

По долинам и по взгорьям
Принимавшее нас крупнейшее на Крите турагентство «Миллениум Тревел» и российский «Пегас Туристик» так организовали экскурсионно-познавательную программу, что у нас не оставалась свободной ни единая минута. Мы исколесили по равнинам и горным серпантинам весь остров, побывали во всех его четырех областях (по-гречески номах), где нас ждали встречи с первыми лицами местных администраций. Добрались до острова Спиналонга, где сохранилась крепость, построенная в 1579 году, и целый день провели на острове Санторини, который многие считают прообразом Атлантиды и на котором произошел самый мощный вулканический взрыв за все время существования людей, полностью уничтоживший минойскую цивилизацию. Мы кружили по руинам, оставшимся от некогда огромного и таинственного Кносского дворца, более известного нам как лабиринт, где обитал жестокий получеловек-полубык Минотавр, опускали руки в озеро Вулизмени, в водах которого купались прекрасные богини, в том числе Афина, Артемида и Афродита. В единственном в Греции музее печатного дела узнали, на каких станках печатались книги и газеты полтора века назад, возложили цветы к могилам русских солдат (где только ни воевали наши соотечественники!) и порадовались за критские газеты, которые, несмотря на кризис, пользуются огромной поддержкой читателей. Например, за каждый номер самой популярной на острове ежедневной газеты «Ханьотика Неа» они платят, в переводе на российские деньги, 30 рублей, но, несмотря на высокую цену, от любимого издания отказываться не намерены.
В маленькой, ничем не приметной таверне со столами, расставленными под раскидистым деревом грецкого ореха, у нас состоялась встреча с губернатором Крита Ставросом Арнаутакисом. Он подъехал как-то незаметно, без мигалок и машин сопровождения, был без пиджака и галстука (действительно, о каком дресс-коде речь, если на дворе зашкаливает за тридцать?). Поздоровался со всеми российскими журналистами за руку, и кому-то досталось греческое «калиспера» (добрый вечер), а кому-то и русское «здравствуйте»…

Уходя, гасите свет
На что на Крите мы не могли не обратить внимания, так это на постоянно встречавшиеся на нашем пути ветрогенераторы, или, в просторечьи, ветряки, и на огромное количество черных пластин солнечных батарей, чутко улавливающих передвижение нашего светила и, как подсолнухи, поворачивающихся вслед за ним. А дело в том, что уже почти тридцать процентов электроэнергии на острове добывается именно с использованием солнца (а на Крите около трехсот солнечных дней в году) и ветра. Мало того, солнышко еще и нагревает воду, которая закачивается в стоящие на крышах домов емкости. И за счет этого греки основательно экономят свои кровные.

Имя им - критяне
На Крите чтут свою историю, свою мифологию. Например, нашего экскурсовода звали Эвридика (была такая лесная нимфа, очаровавшая легендарного мифического певца Орфея), водителя – Диоген (а здесь стоит вспомнить о философе, который жил в глиняной бочке), а кораблик, на котором мы выходили в залив, именовался «Арго». Золотое руно мы с его помощью, конечно, не отыскали, но отдохнули славно.
А вообще критяне – народ удивительный. И во многом своеобразный. Например, здесь до сих пор существует вендетта. И не дай Бог кого-то кровно оскорбить! Пострадавшая сторона будет мстить не одному поколению обидчиков.
До сих пор на острове царит матриархат. Мужчины, конечно, убеждены, что поступают по-своему, но это «по-своему» никогда не идет вразрез с мнением супруги.
Дом, в котором живет семья, строится и обустраивается родителями жены, и это – ее приданое. А заодно и гарантия, что, если супруг надумает с ней разводиться, без крыши над головой она с детьми никогда не останется.
Дома для дочек возводятся двух-трехэтажные – верхние этажи жилые, а на первом развернет свой бизнес будущий зять.
- Так что мужу никуда не нужно ехать на службу, - пояснила Эвридика. – Он просто спускается этажом ниже и трудится на радость семье, укрепляя ее благосостояние. Дом дочери всегда стоит возле дома родителей, которые, как принято и у вас в России, всегда помогают молодым, в том числе присматривают за внуками. Если дочерям мы строим дома (и часто такое строительство идет десятилетиями), то сыновьям даем такое образование, чтобы они могли хорошо зарабатывать. А работа нам нравится индивидуальная, а не на государство. Которое к тому же часто преподносит нам неприятные сюрпризы. Например, теперь уходить на пенсию мы можем только в 67 лет – и мужчины, и женщины. Снижаются и пенсионные выплаты. Поэтому мы не ждем помощи от государства – мы рассчитываем только на собственные силы.

Ах, эта свадьба пела и плясала…
А вот начать молодому мужу свой бизнес помогают гости свадьбы.
- Свадьба у нас - это непременно много народу – продолжает рассказывать Эвридика. - Когда сто человек – это вообще не свадьба. Нормальная – когда пятьсот. А большая, хорошая – это от тысячи гостей, бывает, что и три тысячи. Играют ее, конечно, летом, когда нет дождей, потому что столы накрывают под открытым небом. Венчают молодых не внутри церкви – ну куда же вместить три тысячи человек? - а в ее дворе. Пара стоит у входа в церковь со своими родителями, братьями и сестрами. Поскольку абсолютно все гости должны лично поздравить невесту с женихом, то из гостей выстраивается огромная очередь, и свадьба не начнется, пока не пройдет последний из приглашенных.
Рядом с молодыми стоит девушка с корзинкой, куда гости кладут деньги, с человека - не менее 50 евро (по нынешнему курсу валюты – почти 2500 рублей), а близкие родственники, конечно, дают гораздо больше. Эти деньги – на бизнес молодожену, для покупки товара для магазина или обустройства служебного кабинета, на приобретение необходимого оборудования и так далее. Если деньги останутся, они станут первым взносом для приобретения земли, где потом будет строиться дом для дочери.
Свадебный стол прост, но каждое блюдо – с подтекстом. Макароны символизируют счастливую долгую жизнь, мясо и сыр из козьего молока – достаток (именно рог козы для греков – это рог изобилия), мед - чтобы жизнь была сладкой. Самое дорогое блюдо на столе – баранина, потому что обычно мясо здесь едят не каждый день.

Зона рискованного земледелия
Представьте себе, что не только наше Поволжье – зона рискованного земледелия, но и Крит! Да-да, это при том, что урожаи овощей здесь снимают дважды в год, а картофеля – даже трижды. Зимой даже ночная температура не ниже десяти градусов тепла. Шокирующим исключением стал 2004 год, когда была зафиксирована аномально низкая для острова отметка в минус 0,8 градуса! Тогда же настоящим стихийным бедствием стал и снегопад, длившийся три дня подряд. Эти погодные катаклизмы так повлияли на оливковые деревья, что ни в тот, ни даже на следующий год они не дали плодов, за счет которых греки живут и которые очень точно именуют своим зеленым золотом. Вот это действительно серьезно. Ведь оливки и маслины (в принципе, это одно и то же, просто оливки – это недозревшие маслины) – не только компонент греческого стола, основа для получения масла, которого средняя семья съедает за год до ста литров. Перемолотые косточки оливок - хорошее топливо в холодное время года.

«В Греции есть все»
В Греции есть все для отдыха, - дополним эту известную чеховскую фразу. Действительно, дивные моря с водой четырнадцати оттенков, чистый воздух, щедрое солнце, продуманный сервис отелей, искренние в своей приветливости люди – что еще нужно для того, чтобы отключиться от повседневности и ежедневных проблем, укрепить здоровье, да просто понежиться? Все это, разумеется, справедливо и для Крита. Поэтому не удивительно, что остров, население которого 600 тысяч человек, ежегодно посещают почти два с половиной миллиона туристов практически со всего мира. И все больше среди них становится россиян. Которые по достоинству оценили этот напоенный солнцем уголок Земли…


В подобных амфорах в Кносском дворце хранили масло и воду.	Солнце, море, пальмы – этот Крит.	На экологической ферме «Agrecofarms» (это одно из направлений критского туризма) нас угостили хлебом, испеченным по старинным народным рецептам.

Татьяна ХАРИТОНОВА.
Фото автора.

АРС-ПРЕСС НА РОДИНЕ ЗЕВСА
Остров, напоенный солнцем

Последние новости

АРС-ПРЕСС НА РОДИНЕ ЗЕВСАОстров, напоенный солнцем

Последние новости

АРС-ПРЕСС НА РОДИНЕ ЗЕВСА
Остров, напоенный солнцем