АРС-ПРЕСС

Прочитать статью в формате pdf

Владимир Павловский

Частью какого региона является Якутия — споры об этом не затихают. Одни считают, что она относится к Сибири, другие — к Дальнему Востоку. Сами якуты называют себя просто якутами, северянами. Чего им-то спорить? Республика Саха— сама по себе огромный регион, расположенный — подумать только! — в трёх часовых поясах.Во время подведения итогов конкурса молодых якутских журналистов,а попал я туда в качестве почётного члена жюри (зачислили явно по блату,поскольку председательствовал в том жюри мой близкий друг, местный медиамагнат Леонид Левин), пришлось выступать, и я никак не мог взять в толк, как же обращаться к коллегам. Решил: «Дорогие соседи...» Это действительно так: восточные границы Эвенкии, Таймыра и западные — Якутии едины. Вот только расстояние смущает. Если мерять путь не вёрстами, а временем... Короче, летел я к другу на довольно резвом Ан-140 почти как до Москвы — четыре часа с гаком, а возвращался на дребезжащем Ан-24 шесть с половиной, с посадкой в Иркутской области. Ну, явно не близкое соседство.Кстати, на той же конкурсной церемонии выяснилось, что мы очень мало знаем друг о друге. Фактически никакой информации о Якутии — в красноярских СМИ, в якутских — то же самое. Объединял нас разве что Лев Кузнецов, у которого между вице-губернаторством и нынешним губернаторством появился там личный бизнес — угледобывающий. Но теперь, надо полагать, и бизнеса нет. Где ж найти связующую цепочку? В Якутии начинаешь удивляться сразу и всему. Леонид Ирмович решил времени не терять и начал знакомить меня с национальными обычаями в...национальном ресторане. За ушами потрескивало, когда пробовал индигирку (блюдо из кусочков мороженой рыбы с луком), местную уху, отбивную из оленины, что-то ещё. Объедение, да и только! А вот спиртное из национальных обычаев исключено. Оказывается, до полудня ни водку, ни вино не продают даже в питейных заведениях — таковы особенности местной борьбы с пьянством. Но Левин приказал замаскировать сорокаградусную под любой другой напиток. Официантка поразмышляла и рискнула принести нам 200 граммов в первозданном виде. Кстати, на проспекте Ленина, как раз напротив моей гостиницы, заметил на здании вуза ли, техникумали табличку «Зона, свободная от алкоголя» или что-то в этом роде. И правда, в округе не заметил ни одного магазина не то что с винно-водочными напитками, но и с пивом. Зато гостиниц — пруд пруди. Что представляет из себя Якутск сегодняшний? Говорят, что первое впечатление не обманывает. Оно и не обмануло: город развивается довольно стремительно, кругом новостройки. Будет время, утешал я себя, разъезжая с гостеприимным другом на авто,— поброжу пешочком с фотоаппаратом. Увы, всё как-то было недосуг: с утра до вечера — деловые и совсем не деловые встречи, экскурсии. А посмотреть в Якутске есть что. Взять хотя бы Алмазный фонд. Это не музей, но посетителей в нём пруд пруди. Экскурсии — под строгим прицелом веб-камер, время посещения залов рассчитано по секундам, если зазеваешься — отключат свет и заблокируют двери со всеми вытекающими. Фотографировать не разрешают, поскольку вокруг — небывалые сокровища. И не только алмазы разных размеров и оттенков, но и прочие драгоценные камни, минералы, изделия из них. Для меня отрадой было увидеть и золотые слитки с клеймом «КР». Не «Красноярский рабочий», конечно, так обозначен, а Красноярский аффинажный завод, то есть, наш «Красцветмет». Не могут обойтись собственными силами. Потом я попал в родовое хозяйство Василия и Валентины Атласовых, расположенное в священной долине Туймаада, в горной местности, именуемой Ытык Хайа (в переводе — Священная гора). Это совсем рядом, в окрестностях Якутска. Валентина по настоятельной просьбе друга моего Леонида сразу начала изгонять из меня злых духов (раз изгоняла, значит — они были). А затем рассказывала об обычаях предков, разжигала жертвенный костерок, кормила невиданными кушаниями. Но больше всего поразила игра на национальном музыкальном инструменте — хомусе. Одно дело — слышать звуки со сцены или из телевизора, совсем другое — когда исполнительница (дочь хозяев) стоит аккурат перед тобой и играет исключительно для тебя, при этом ещё и в глаза глядит. Ещё одно удивительное место —музей, называемый «Царством вечной мерзлоты», расположенный опять же за городом. Длинные пещеры, обустроенные в горе, когда-то служили местом хранения мяса и прочих продуктов. Сейчас там — сплошные скульптуры изо льда. Температура не опускается ниже 10 градусов, независимо от того, сколько снаружи — минус 50 или плюс 30. Не удивительно, что именно там встретился нам якутский Дед Мороз — Чысхаан. Говорят, что особенно приятно бывать в заснеженных пещерах в летнюю жару, а она в Якутии очень даже бывает. И выпить 50 граммов водочки в ледовом баре из стакана, отлитого изо льда, да ещё закусить строганинкой. Пробовал, знаю. Пусть и не летом. А ещё в этой северной республике растут... арбузы. Выращивает их один из фермеров — прямо под открытым небом, на собственной бахче. Вообще-то северные арбузы я не только видал, но и пробовал — на огороде у староверов во время прохождения Обь-Енисейского канала. Но здесь они явно крупнее. Не удивлюсь, если в зоне вечной мерзлоты отыщутся и пальмы. Одно из ярких впечатлений —якутские базары. На дворе минус тридцать, а люди торгуют на свежем воздухе, как ни в чём не бывало, и покупателей мороз не пугает. Рыбины с ленских озёр — по полметра. А то и по метру. Только выбирай. Из мясных продуктов — преимущественно жеребятина. Особенно поразило то, что отдельно продают жеребячий жир. Друг мой тоже прикупил с килограммчик, чтобы меня угостить. Оказывается, употребляют его в сыром замороженном виде. Как ни жаль бедных животных, попробовал и это блюдо. А ещё была жаркая банька, купание в снегу при тех же минус тридцати, и... нежелание возвращаться на историческую родину. Себе пообещал — приеду в Якутию ещё раз.Может даже — нынешним летом. Тогда и расскажу чуть больше об этой гигантской и удивительно гостеприимной земле.

Край мерзлоты и арбузов

Последние новости